hat jemand Erfahrungen mit dem Einsatz von Dauerlicht und zusätzlichem Blitzlicht bei der Unterwasser Fotografie?

Aktuell habe ich eine Canon G12 im Patima Gehäuse.
Diese löst bei Bedarf einen Inon Z-240 Typ III über Lichtleiter aus.
Der Blitz ist auf dem Handgriff auf der linken Seite mit einem flexiblen Blitzarm montiert.

Nun habe ich vor, parallel dazu meine UW-Halogen-Lampe (Hartenbergen Mini Compakt LCD mit 20W Leuchtmittel) auf einen flexiblen Blitzarm auf den Clog-Shoe des Gehäuses zu montieren.

Meine Vorstellung ist, im Nah-Bereich und sehr selten im direkten Makrobereich die Halogen Lampe als Dauerlciht einzusetzen und bei Bedarf zusätzlich noch den Inon Z-240 auszulösen, also zu blitzen.

Hat von der Community schon jemand Erfahrung mit einer solchen Konfiguration?
Bei Aufnahmen nur mit Blitz nutze ich die Einstellung für den Weißabgleich Blitz.
Jetzt habe ich aber Mischlicht mit unterschiedlichen Lichttemperaturen.
Welche Art des Weißabgleichs ist in diesem Fall zu bevorzugen?

Welche Art des Weißabgleichs ist die Beste in dem Fall, dass nur das Dauerlicht eingesetzt wird, also ohne den Blitz auszulösen?
Ich habe gelesen, dass der Automatische Weißabgleich recht gut funktionieren soll.

Die G12 hat die Möglichkeit, zwei Custom Programme zu defineren, die ich aber schon belegt habe für “nur Blitzen” und für “vorhandenes Licht - ohne Zusatzlicht”.
Ein weitere persönlich belegbares Programm hat diese Kamera nicht.
Was ich vermeiden möchte, ist, den manuellen Abgleich zu nutzen (ist, denke ich, zu aufwendig) und auch den nachträglichen Weißabgleich am PC möchte ich vermeiden.

Danke im Voraus.
Grüße, Frank.

ich liebäugele oder spiele im Gedanken gerade mit zwei Seaflash 150D. Auf der Seacam Webseite habe ich gelesen, dass das duale Blitzen nur mit einem internen Verteiler, der bei den Seacam-Gehäusen verbaut ist, verwendet werden kann.

Hat hier jemand zufällig genauere Infos? Kann man zwei Seaflash 150D auch ohne Seacam Gehäuse mit eTTL verwenden?

Gruss,
Adrian

ich werde noch wahnsinnig…..

Hab jetzt in beiden Inons (Z240 Type II und D2000w) Magnete eingebaut und will komplett manuell Blitzen.
Wenn ich die Blitze auf maximale Power im M Modus stelle und dann mit maximaler Power im S-TTL vergleiche, flipp ich noch aus, denn der 240er und der 2000er sind im TTL Modus deutlich heller.

Der Unterschied ist schon beim Blitze mit dem bloßen Auge zu sehen.

Warum habe ich keinen maximalen Dampf im manuellen Modus ?

Kennt jemand das Problem ?

Ich werd mir noch neue kaufen aus Frust !

Martin

Ich besitze seit einiger Zeit eine Olympus PL2. Nun möchte ich mir für diese Kamera einen Blitz zulegen.
Meine Fragen dazu lautet:
Wird es für den neuen FL-300R ein Unterwassergehäuse geben?

Wenn nicht welchen Systemblitz besorge ich mir am besten?
FL 20 dürfte nicht mehr verfügbar sein, oder?
FL36 - geeignet?
FL36R - passt der ins Olygehäuse?

Funktionieren die oa Systemblitz an der PL2?

Haupteinsatzgebiet ist einmal vorrangig Überwasser.

Danke

ich habe ein ernstes Problem mit meinen beiden Light & Motion SOLA 1200 Videolichtern:

nachdem ich sie erhalten habe, habe ich sie aufgeladen und trocken getestet, anschliessend in der Kiste gelagert. Als ich sie gestern für den ersten (!) Tauchgang vorbereiten wollte und kurz getestet habe, ging gar nichts mehr. Ich habe mir dann gedacht, dass der Akku wieder leer ist und habe sie erneut geladen, ohne Änderung. Ich kann den Schalter bewegen, wie ich will, die Lampen bleiben zappenduster, nicht einmal die Batterieanzeige leuchtet. Kennt jemand von Euch dieses Phänomen? Hat jemand Abhilfe? Und bestätigt sich hier, was ich eigentlich ein bisschen befürchtet habe: Das Zeugs ist so kompakt und trotzdem leistungsfähig, dass es auch entsprechend sensibel ist?

Danke zum voraus für hilfreiche Beiträge!

DiveDom

Seit ich fieberoptische Blitzverbindung habe, sehe ich oft auf meine WW-Bildern reflektionen von Domeport.
Wie ihr weisst, muss man den internen Blitz von Canon 7D ausklappen, damit Blitz funktioniert.
Vermutlich kommt die Reflektionen beim Blitzen im Gehäuse von der Kamera.
Hat Jemand gleiches Problem und eine gute Lösung?
Wird es funktionieren, wenn ich ein schwarzes Papier schneide und das integrierte Blitz-Bereich bedecke?

Danke für Eure Tipps im Voraus.

Lea

ich habe da ein Problem mit meinem Blitz: es kommt in ca. 30% aller Bilder vor, daß der Blitz zwar auslöst, aber das Bild sehr/zu dunkel ist. Könnte freilich mein Fehler sein, deshalb habe ich das im Trockenen probiert, und da gibt es dasselbe Ergebnis.

Mein Testaufbau: 5D MkII auf Stativ (bequemlichkeitshalber), Blitzkabel von Kamera in Hugyfot-Gehäuse, über TTL-Konverter und elektrisches Blitzkabel in Inon Z240 Typ 4. Board im Hugyfot-Gehäuse auf manuelles Blitzen konfiguriert, Blitz auf Manuell und Advanced Cancel Circuit (Knopf rechts unten) offen. Kamera auf 1/250 Sekunde und Blende 11, Objekt ca. 35cm entfernt. Blitz an, Kamera an.

Jetzt eine Aufnahmenreihe für die Blitzstärken (Knopf rechts oben) von -6 bis -0,5: eigentlich sollten die Bilder heller werden, da nichts bewegt wird, aber bei einigen Aufnahmen, insbesondere bei der Einstellung -2.5 (grüne 5.6), sind sie dunkel; manchmal auch bei anderen Einstellungen. Dunkel heißt, daß der Blitz ausgelöst wurde, aber scheinbar auf der kleinsten Stufe. Einen Bedienungsfehler meinerseits würde ich jetzt mal ausschließen, da ich den Test mehrfach wiederholt habe, und sich das Ergebnis nicht ändert.

Eine andere Merkwürdigkeit ist, daß wenn ich erst die Kamera und danach den Blitz einschalte, dann wird bereits bei der Aktivierung des Autofokus ein Blitz ausgelöst. Ich muß dann erstmal 2 - 3 dunkle Bilder machen, bis Kamera und Blitz synchron laufen.

Eine Vorgeschichte: Ich hatte einen Sea&Sea; 110, der nach zwei Tauchgängen den Geist aufgab. Andi hat mit freundlicherweise ein Upgrade zum obigen Z240 angeboten. Meine Befürchtung ist jetzt, daß der TTL-Konverter eine Macke hat.

Kann es wirklich der TTL-Konverter sein? Oder Wackelkontakt im Kabel? Ich habe keine redundanten Teile zum Testen. Oder muß ich doch zu Andi?

Da ich den Konverter nicht verwende, kann ich doch einfach das Blitzschuhkabel von J2 auf J1 umstecken, oder? Dann kann ich das ohne Konverter testen.

Für jeden Tipp dankbar,
Boris

ich stoße mit meinem Blitzen, dem 60mm Objektiv und einem etwas größeren Motiven wie Hechten bei Schlechter Sicht im See anscheinend an die Grenze der Leistungsfähigkeit. ich verwende die Blitze Manuell !

Inon D2000w (kenne den Typ nicht)
Inon Z240 Type II

Nun stelle ich mir die Frage ob es eine Leistungssteigerung mit den Z240 Type IV gibt, oder sich nur ein Herstellerwechsel lohnt.

Wenn ja würde ich gerne weiterhin mit optischen Kabeln die Blitze auslösen. Es gibt ja wohl nur ein TTL over optical bei Inon.

Kommt vielleicht auch ein Inon und ein Aufhellbitz in Manuell eines andere Herstellers in Frage ?

Vorschläge ?

Danke und Gruß Martin

hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt oder Fotos/Informationen gefunden?

Mir konnte man bei Subtronic leider nicht helfen. Sehr schade!

Gruss,
Adrian

es gibt hier ja einige, die eine Canon DSLR haben und die Blitze über eine fiberoptische Verbindung verwenden.

Könnt Ihr mir sagen, ob die externen Blitze (Inon oder Sea & Sea) auch auf den zweiten Verschlussvorhang auslösen und auf dem Bild als Lichtquelle erscheinen, wenn der interne Blitz auf den zweiten Verschlussvorhang auslöst?

Bei elektronischen Verbindungen mit und ohne TTL-Konverter funktioniert es bei Canon leider nicht. Lediglich der Seacam Seaflash 150 beherrscht diese Funktion. Alternativ kann man natürlich auch zu Systemblitzgehäusen greifen. Bei Nikon funktioniert es auch mit “normalen” Amphibienblitzgeräten, wenn man keinen TTL-Konverter dazwischen hat.

Ich kann es leider nicht testen, da mir die entsprechenden Blitze fehlen.

Vielen Dank.

Gruss,
Adrian