Jörg: “Andi, kann ich heute abend rum kommen und hast
Du Dein Lux-Meter noch griffbereit im Laden?”
Andi: “Klar, das und ein Hefeweizen, worum geht’s denn?”
Jörg: “Ich würde gerne meinen neuen Ikelite DS-160
mal von der Lichtstärke her ausmessen.”
Andi: “Cool, komm rum, ich habe auch noch einen INON-240,
YS-110alpha und den Subtronic Nova hier. Die können
wir alle vier gegeneinander antreten lassen.”
Einige Stunden später, am Abend liegen die vier Kandidaten
auf der Bank und senden jeweils unter Vollast ihr Licht auf
die Kalotte von meinem kalibrierten Luxmeter. Zuerst wird
der INON gemessen, dann der SeaAndSea alpha. Wie ich
es erwartet hatte, gibt der SeaAndSea ca. 2/3 vom Wert des
INON Z-240 ab. Dann kommt Jörg händereibend mit seinem
neuen Ikelite-Spielzeug,... FEUER! ..wir gucken auch die
Digitalanzeige, die den Peak (max. Luxwert) gespeichert
hat und messen lieber gleich noch mal…
Selbes Ergebnis… Bei mir erste Fragezeichen, die Jörg wegen
potentiellem Frust evtl. mehr Geld für ein schlechteres Produkt
ausgegeben zu haben nicht bemerkt. Wir wiederholen die
komplette Messreihe und landen bei den selben Werten.
Dann hole ich meinen Subtronic Nova…
JETZT DEFINITIVE ZWEIFEL
bei uns beiden. Der max. Luxwert vom Nova liegt nur knapp
über dem des DS-160, aber auch wieder unter dem des
INON-240. Wir gucken uns beide fragend an, studieren
zur Sicherheit noch einmal die Bedienungsanleitung vom
Luxmeter rauf und runter und versuchen uns diese sehr
überraschenden Ergebnisse durch Vergleich der anderen
Werte aus den Datenblättern, wie Farbtemperatur, Wattsekunden oder Ausleuchtwinkel zu erklären.
Für Leute die, die 4 Produkte und deren Verkaufspreise
nicht kennen: Man hätte eigentlich eine Reihenfolge..
..wenn man nach den anderen Leistungsindikatoren,
wie Leitzahl, Wattsekunden (= Joule) und vor allem
Produktpreis gegangen wäre. Vor allem der Subtronic
müsste die anderen Blitze weit abgeschlagen hinter sich
lassen, denn man bekommt für den Preis 3x INON Z-240.
Nach ein bisschen Fachsimpeln sind wir uns sicher, das die
gravierenden Unterschiede keine Messfehler sind und auch
nix mit den oben genannten Leistungsparametern zu tun
haben. Nach einer Nacht drüber schlafen, bin ich mir über
den Grund der komischen Ergebnisse im klaren,...
KOMMEN UNSERE USER AUCH HINTER DAS GEHEIMNIS?
Vorschau/Tipp:Es geht um einen wichtigen
Leistungsparameter, den bisher kein Hersteller von
Amphibienblitzen im Datenblatt angegeben hat. Dieser
hat auch eine hohe praktische Relevanz und ermöglicht
Unterwasserfotografen einige spezielle Aufnahmen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Inon zwar in der Mitte am hellsten ist, aber nach aussen hin stärker abfällt als die anderen Blitze.
Die Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung wäre demnach bei dem Ikelite, Subtronic und Sea&Sea;besser.
War das Luxmeter mittig vor den Blitzen platziert?
um einen effektiven Vergleich machen zu können, müssen alle Accus voll sein….., das Messgerät in einem Abstand (ohne Hindernisse, oder Reflektionen) von mindestens 1 meter Abstand. Dann müsste alles korrekt sein.
Gruss Rolf
ps ( ja ich weis es, es klingt nach KlugscheisserAlarm)
Nee, die Akkus müssen nicht voll sein - der Blitzkondensator muss voll sein - sonst Blitzt es nicht. Bei weniger guten Akkus oder Batterien dauert es nur länger bis der Kondensator geladen ist.
Ist wie beim Auto - egal wie leer oder voll der Tank ist - es ändert nichts an der Stärke des Motors ........
Da aber die reine Lux-Zahl ein Wert ist, der im Grunde wenig Aussagekraft hat, geschweige denn viel über die Qualität eines Blitzes aussagt, ist so ein kleiner Test zwar ganz Nett, mehr aber auch nicht.
( Rob und ich haben da mal einen kleinen Test gemacht der schon sehr viel Aussagekraft hatte. Der Test würde mit obigen Blitzen auch eher das erwartete bzw. vermutetet und erhoffte Ergebniss wiederspiegeln )
mfg
Roland
sicherlich hast Du vollkommen recht. Meine Devise: besser einer starke Behauptung als ein schwacher Beweis. Und: nach einem 2005er Vino Nobile..(Flasche)...
und was ist mit evtl. Abbrennzeit bzw. Leuchtdauer?
Ich habe den thread nicht ganz gründlich gelesen, aber auch auf die Gefahr hin, daneben zu greifen: Lux ist spez. Lichtausstrahlung/Beleuchtungsstärke. Das Luxmeter misst das. Anschaulich könnte man das ungefähr vergleichbar machen mit einer Waage, die ein Gewicht misst (Quantenmechaniker, verzeiht mir). Für die gemessenen Lux ist es deshalb nicht relevant, wie lange die Quelle beleuchtet, so wie die Waage auch nicht mehr anzeigt, wenn das Gewicht länger auf ihr liegt. Aber jeder Sensor hat eine Reaktionszeit. So wie eine Waage auch nicht korrekt ein Gewicht anzeigt, das nur kurz aufgetippt wird.
So kurz wie Blitze feuern, kann ich mir schon vorstellen, dass das Luxmeter damit nicht vergleichbare Ergebnisse liefert.
Aber wirklich wissen tue ich es nicht.
Roland Pieper - 03 December 2008 10:46 PM
@ rolf
1. Nee, die Akkus müssen nicht voll sein - der Blitzkondensator muss voll sein - sonst Blitzt es nicht.
2. Da aber die reine Lux-Zahl ein Wert ist, der im Grunde wenig Aussagekraft hat, geschweige denn viel über die Qualität eines Blitzes aussagt, ist so ein kleiner Test zwar ganz Nett, mehr aber auch nicht.
1. Blitzkondensator ist richtig. Der Blitz wird nur vom Kondensator versorgt und nicht vom Akku. Akkus können die Leistung/Zeit, die ein Blitz braucht, nicht abgeben. Akku lädt Kondensator, Kondensator liefert Strom für den Lichtblitz. Also haben Akkus tatsächlich nie etwas mit der Helligkeit zu tun.
2. Stimmt zwar, so wie Lux auch bei Lampen nur einer von vielen Qualitätswerten ist. Aber trotzdem ist es einer. Er sagt einfach, wie hell der Blitz an der gemessenen Stelle ist. Er sagt nicht, wie gut er ausleuchtet, wie gleichmäßig, nichts zu Kosten, nichts zu Ausdauer. Aber “heller” an der gemessenen Stelle besser als dunkler.
So, bin wieder gefechtsbereit nach krank und Arbeit und melde mich zum Thema, welches ich ja quasi vom Zaun gebrochen habe.
Das Wichtigste bei der ganzen Sache ist: Ja, das Hefeweizen hat geschmeckt und bei Andi kommt es kühl aus dem Eisschrank
Prinzipiell haben Greg und Roland wohl den Nagel auf den Kopf getroffen:
Die Lichtmenge (vom Wirkungsgrad des Blitzmediums mal abgesehen) ist eine Funktion der Energie und Zeit. Und, wie Greg das Problem mit der Wage beschrieben hat, kann das Luxmeter genau dieses nicht messen, sonder nur das Maximum. Es ist eh schon verwunderlich, das die Messungen bei der ultrakurzen Blitzzeit einen reproduzierbaren Messwert anzeigen.
Was wir jetzt weiter tun, ist folgendes:
1. Ein Speicheroszilloskop steht bei mir bereit
2. Bei Konrad habe ich heute eine Photodiode gekauft, aus der ich mit ein klein wenig Elektronik einen eigen Meßfühler baue
3. Andi und ich werden dann nächste Woche die Blitze nochmal messen
Was wir dann wahrscheinlich sehen werden, ist:
1. Die kleinen Blitze mit der Stabröhre geben in kurzer Zeit Licht mit sehr hoher Intensität ab.
2. Die großen Blitze geben über längere Zeit Licht mit geringerer Intensität ab.
Die abgegebene Lichtleistung ergibt sich dann aus dem Integral der Intensität über die Zeit (So wie Roland auch vermutet), und genaus das ist es auch, was der Sensor in der Digi-Knipse an Licht aufsammelt.
Andi spekuliert glaube ich darauf, dass die Blitze mit den ultakurzen Zeiten der Lichtabgabe dann ja besser geeignet sind, um bei Dauerbelichtung ultrakurze Bewegungen einfrieren zu können. Bei periodischen Bewegungen kennen wir das Prinzip von den Stroposkop-Blitzen. Auch das müsste man experimentell zeigen. Dass das für die UW-Fotografie praktisch relevant ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Auf jeden Fall ist die Herstellerangabe der Energie der Blitze in Ws schon der richtige Weg. Leider machen das nur die Hälfte der Hersteller. Die Angabe der Leitzahl ist schlicht für den Po, da diese sich immer auf eine Brennweite bezieht. Nikon und Canon geben das auch zu, machen aber aus Werbegründen immer noch diese Angaben. Und die Angabe der Brenndauer des Blitzes fehlt völlig.
Na gut, dann bis nächste Woche (mal sehen wie,s mit der Zeit hinhaut)
Tschüß Jörg
Aus diesem Grund möchte ich noch einen tollen Link von
einem freien Autoren im Netz für die Weiterbildung und
anschliessende Diskussion in diesem Beitrag beisteuern:
Andi spekuliert glaube ich darauf, dass die Blitze mit den ultakurzen Zeiten der Lichtabgabe dann ja besser geeignet sind, um bei Dauerbelichtung ultrakurze Bewegungen einfrieren zu können. Bei periodischen Bewegungen kennen wir das Prinzip von den Stroposkop-Blitzen. Auch das müsste man experimentell zeigen. Dass das für die UW-Fotografie praktisch relevant ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Ähmmm… vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber zu Jörgs Anmerkung hätte ich zu hinzuzufügen:
Was nutzt die kürzeste Zeit einer hohen Blitz(Leucht)intensität zum Einfrieren schnell(st)er Bewegungen, wenn viele Kameras die Synchronisationszeit nicht kürzer als 1/60s bekommen? Selbst bei hoher Blendenzahl kommt dabei mit jedem Funken Restlicht eine Unschärfe zustande.
Auf vielen meiner Ausschußfotos haben Fische einen blau-grünlichen Pixel-Saum (auchbei Dia schon, da war es Emulsionssaum oder so…)
Ausnahme wäre dann die rein manuell belichteten Fotos, dabei gehe ich aber davon aus, daß 95% der UW-Knipser nicht manuell arbeiten (weil auch die Kameras samt System-Gehäusen dafür nicht vorgesehen sind).
Geschweige denn den Bedarf an solchen Einfriermöglichkeiten brauchen.
Hallo Oskar,
komme grade von der berieblichen Weihnachtsfeier, wenn du weisst, was ich meine
Moderne Digitalkameras haben eine Blitzsynchronzeit um 1/200 Sekunde. Die 1/60 Sekunde ist vorab eingestellt, kann und sollte im Menü aber geändert werden.
Rein manuell belichtete Fotos stellen meiner Erfahrung nach wohl eher die Mehrheit dar.
Der Farbsaum hat wohl eher was mit chromatischer aberation zu tun.
Die Einfriermöglichkeit ist, wie in meinem Post nachzulesen, UW eher nicht so relevant.
Aber, wie Andis Links zeigen, ergeben sich mit den ultrakurzen Blitzen fantastische Möglichkeiten zum spielen.
Das Vorgehen ist hier: Verschluß aufmachen auf unendlich oder zumindest sehr lange Zeit (> 1 sec.), dann Aktion machen und zugleich mit geringer Teillast blitzen.
Daraus folgen Auffnahmen mit Belichtung im Bereich der Blitzzeit (ca 1/1000 bis 1/10000
Habe leider den eigenen Sensor immer noch nicht am laufen. Vielleicht am Donnerstag.
Hallo Oskar,
komme grade von der berieblichen Weihnachtsfeier, wenn du weisst, was ich meine
Ich leih Dir ein “t” bis die Wirkung nachlässt
Moderne Digitalkameras haben eine Blitzsynchronzeit um 1/200 Sekunde. Die 1/60 Sekunde ist vorab eingestellt, kann und sollte im Menü aber geändert werden.
Hmm, können sollten sie schon. Meine D200 verweigerte das letzte Mal etwas kleineres als 1/60 mit angeschlossenem altem Subtronic in manueller Blitzstellung. Bin aber nicht mehr nachgegangen warum das so war. Menüeinstellung war 1/250, am Display war 1/60 weiterhin.
Rein manuell belichtete Fotos stellen meiner Erfahrung nach wohl eher die Mehrheit dar.
Bei den DD’lern hier ja. Wenn ich mich so auf den Tauchplätzen umsehe: Die knipsen was das Zeug hält in “P” Stellung. Aber zugegeben, die leisten sich auch keinen externen Blitz. Von diesen 95% sprach ich.
Der Farbsaum hat wohl eher was mit chromatischer aberation zu tun.
.....Prost Jörg
CA kenne ich anders, das was ich meine ist tatsächlich eine zweite Fischschnauze oder so.
Was nutzt die kürzeste Zeit einer hohen Blitz(Leucht)intensität zum Einfrieren schnell(st)er Bewegungen, wenn viele Kameras die Synchronisationszeit nicht kürzer als 1/60s bekommen?
Also der sogenannte X-Sync Speed kann heutzutage bei vielen Kameras mit Systemblitzen
1/200 oder sogar 1/250 bei vielen Crop-Kameras und Top-Modellen betragen. Dazu muss es
aber von der Kameraleistung und auch vom Blitz her OK sein. Ein Problem dabei könnte bei
dem von Dir genannten älteren Subtronic liegen oder dem Pinning zwischen Blitz und Gehäuse.
Jetzt aber etwas neues zum Nachdenken:
Für Ultrakurzzeitfotografie ist der Sync-Speed egal! Du kannst die Kamera auch auf 1/8 oder
länger stehen lassen und regelst die Beleichtungszeit rein über den Blitz. Dazu sollte man
die niedrigst-mögliche ISO-Zahl (z. B. 50 oder 100) an der Kamera wählen und eben eine
extrem hohe Blende, wie zum Beispiel 45 (an einigen Makro-Objektiven möglich).
Die Kamera muss einfach ein komplett schwarzes Bild machen, falls man ohne Blitz auslöst.
TWK - Oskar Schad - 09 December 2008 03:17 PM
Auf vielen meiner Ausschußfotos haben Fische einen blau-grünlichen Pixel-Saum
Das hört sich für mich (entgegen dem Eindruck von Jörg) doch schon wie Bewegungsunschärfe
an. Schau mal auf die EXIF-Daten der betreffenden Fotos, um es zu kontrollieren. Mann kann
das in Kauf nehmen und die Fotos dynamischer Aussehen lassen (Schweif/Saum hinter dem
schnell bewegten Hauptmotiv, wie bei einem Kometen), wenn man den Sync mit dem Blitz
auf den zweiten Verschlussvorhang legt.
