Hallo Andi - wenn im “Automatik” Modus gefilmt wird, bin ich gern bereit Deiner Meinung zuzustimmen - bei vollem Zugriff auf die manuellen Einstellungen sollte sich der Unterschied in dieser Preisklasse aber in Grenzen halten (ich lasse mich jedoch gern bei einem “Live” Test belehren).
Ich jedenfalls bin mit den Lowlighteigenschaften meiner HC 9 sehr zufrieden - da geht um einiges mehr als bei meiner TRV 900.
@ Andi: Canon und Weißabgleich….das könnte doch dann auch für die Stingray Plus gehen, wenn über Handgriff…..
Das Problem bei Camcorden von Canon ist, dass diese sich nicht
via Infrarot AN und AUS schalten lassen. Aus dem Grund sträubt
sich LIGHT & MOTION weiterhin gegen ein Stingray Plus für die
genannten Canon Camcorder.
Die Bluefin-Version wird dafür (AN/AUS) einen mechanischen
Schalter haben und nebenbei auch noch Zugriffsmöglichkeiten
um Blende, Zeit und Gain, sowie Schärfe unter Wasser zu regeln.
...noch mehr manuelle Durchführungen (bin ich kein Fan von) und keine sonstigen Vorteile von Canon gegenüber meiner HC7? Nee, dann ist das nichts.
Da ich mit meinen alten Gehäusen nie die Möglichkeit hatte, könnt ihr mir den Ablauf mit den vier Klicks kurz erklären? Heisst dies generell auf manuell stellen und dann bei jeder sich ändernden Situation immer die ‘4 Klicks’, ist das nicht etwas aufwendig? Wann setzt ihr denn den Rotfilter ein und wann den Weißabgleich (oder beides?) Krieg ich gerade nicht zusammen….
btw: da in meiner parallelen Anfrage keine ANtwort zum OLED Display kommt, gehe ich davon aus, dass das DIng nicht genutzt oder sinnvoll ist?
Also ich fasse mal zusammen was sich in meinem Kopf so abspielt:
Ich tendiere sehr zum Bluefin Pro.
Warum ? makro ist mir sehr sehr wichtig…die vorschwenkbare linse
Halte ich für genial. Das kombiniert mit dem fathoms90 sollte ein dreamteam ergeben.
Lampen werde ich erstmal meine vorhandenen aditech Halogen tagsüber, mit austauschbarem
LED Brenner für Nachts nehmen.
Hoffe die LEd’s und die kamera passen zusammen…
Andi meinte es könnte da evtl probleme geben.
Hat da jemand Erfahrung ??
Kann mir jemand über die Thematik weissabgleich bzw rotfilter sagen ?
Entweder / Oder ?? Kombi ?
Bisher fehlen mir dandie Grundlagen…Ikelite hatte einen aufsteckbaren
Rotlichtfilter der zwischen 10-20m gut funktioniert…
Wenn die Fragen geklärt sind muss ich nur noch entscheiden ob HC9 oder XR500…
Verbesserte Features gegen bewährte Technik und einfacheres “apres dive handling”.
Bin ja sonst immer Jemand der das neueste braucht…
aber vielleicht lohnt sich im Augenblick noch “setzenbauf das bewährte (hc9) und warten auf die nächste oder übernäxhste Generation…
@Andi: bestück doch mal 2 identische vergleichssysteme mit xr500 und hc9…
Und wir kommen dann alle testen (und kaufen)...
...@Andi: bestück doch mal 2 identische vergleichssysteme mit xr500 und hc9…
Und wir kommen dann alle testen (und kaufen)...
Ich bin dabei ... HC9 im Bluefin Pro würde ich mitbringen ...
Manueller WA bei der HC 9 / Bluefin (Pro) Kombination (Sorry für die miesen Fotos - aber ist nicht unbedingt meine “Baustelle”):
1. 1x Taste F3 drücken (Bildanhang IMG_2368)
2. Drehrad auf “Weissabgleich” stellen und 1x drücken (Bildanhang IMG_2369)
3. Drehrad auf “Direkt” stellen und 1x drücken (Bildanhang IMG_2370)
4. 1x Taste F3 drücken ... Piktogramm unten links blinkt bis WA beendet - Fertig!
Mit F3 kommt man wieder aus dem Menü raus.
Das ganze dauert ca. 5 sec.
Die Anordnung der Schaltflächen im Menü von Bild 2369 ist frei konfigurierbar - wenn man sich das drehen am Rad sparen möchte, legt man sich den WA dorthin wo bei mir die Verschlusszeit liegt (unten rechts) - dann muss man wirklich nicht mehr hinsehen.
Ich bin ja selbst noch am üben - WA mache ich so nach “Gefühl” - immer wenn ich glaube, das sich die Lichtverhältnisse geändert haben (ich weiss, ist nicht sonderlich “professionell” ) - irgendwo habe ich mal gelesen, dass man es bei jeder Tiefenänderung neu machen soll.
SMY - 31 May 2009 06:26 PM
...und wann den Rotfilter?
Nur in “Blauwasser” - wenn ich in Deutschland tauche nicht (dafür gibt es Grünwasserfilter - habe ich aber noch nicht ausprobiert).
SMY - 31 May 2009 06:26 PM
... Wie machst Du den Weissabgleich? Mit weißer Tafel o.ä.?
Genau - mit ‘ner weissen Schreibtafel.
Ich habe auch schon von Leuten gehört, die weissen Sandboden benutzen.
Kannst Dir aber auch so einTeil von PADI (oder einem andern Verband) kaufen.
Erstmal ein herzliches HALLO in diesem Forum!
Gibt es hier im Forum jemanden in Wien oder näherer Umgebung der im Besitz des Stingrays oder Bluefin ist ?? Ich würde dieses Gehäuse mal gerne sehen und dem Besitzer auch gerne über seine Erfahrungen plaudern. Derzeit videografiere ich noch mittels Selbstbaugehäuse mit TRV 60 und MB Sub Fotovideolicht. Im Anhang Foto.
LG. Gerhard
Lieber Gerhard, ich habe Deinen Beitrag mal mit einem bestehenden
sehr ähnlich lautenden Thread zusammengeführt und hoffe, dass Dir
die bisherige Diskussion weiterhelfen kann.
btw: da in meiner parallelen Anfrage keine ANtwort zum OLED Display kommt, gehe ich davon aus, dass das DIng nicht genutzt oder sinnvoll ist?
Unser Forumsmitglied Christian F. und ich gehen ab morgen zwei Wochen lang
das Bluefin Pro XR520 mit OLED vs. Bluefin Pro HC9 mit normalem Display testen,
danach kann ich Dir berichten, ob sich der Aufpreis für OLED wirklich lohnt.
Das normale Display am Gehäuse ist das gleiche welches auch an Deiner HC9 oder
HC7 von Sony verbaut wurde und somit auch sehr kontraststark und farbecht. Das
OLED ist noch besser und eine wenig größer, aber ich selbst bin auch noch
gespannt auf die UW-Leistung (Praxistest).
Lieber Gerhard, ich habe Deinen Beitrag mal mit einem bestehenden
sehr ähnlich lautenden Thread zusammengeführt und hoffe, dass Dir
die bisherige Diskussion weiterhelfen kann.
Ich bedanke mich und bin mal gespannt was dabei rauskommt.
LG. gerhard
Schade dass ich den thread so spät erst gesehen habe. Ich würde gern ein Entscheidungskriterium aus der Liste schaffen: Weißabgleich. Ich bin der Meinung, dass der Weißabgleich mittlerweile als Kriterium beerdigt gehört.
Was passiert da eigentlich?
Die Farbtemperatur wird angepasst, indem ausgehend von Weiß im Bild die Farben untereinander gewichtet werden. Das ist auf einer digitalen Kamera heutzutage reine Software und beeinflusst nicht das was an Licht und Farbe reinkommt und auch nicht WAS gespeichert wird, sondern nur IN WELCHEM VERHÄLTNIS ZUEINANDER.
Es ist nur die Wichtung der Farben. Wenn also unter Wasser zu viel Blau ankommt, dann würde ein Weißabgleich feststellen “oh, die weiße Tafel hat zu viel Blau, dann multiplizieren wir die Blauwerte mal mit 0,8 und dann sieht alles wieder weiss aus”.
Einleuchtend, dass man das zu blaue Bild auch nachträglich digital mit einen “Weißabgleich” versehen kann, der macht algorithmisch exakt das gleiche wie der in der Kamera. Durch fehlenden Weißabgleich unter Wasser geht keine Farbinformation verloren und durch gemachten kommt auch keine hinzu. (Lassen wir mal extreme Ausnahmen außen vor, bei denen die Extrapolation dann eine Farbe gegen Null laufen lassen würde oder Situationen, bei denen die Farbtemperatur nichtlinear verschoben ist, so dass eine Korrektur nachträglich furchtbar aufwändig wird; ich bin der Meinung, solche Fehler schaffen wir mit den guten hochauflösenden Camcordern unter Wasser garnicht mehr).
Natürlich sind die Farben unter Wasser mit einem Standardweißabgleich oder mit Autoweißabgleich schlecht gewichtet. Klar hilft dann ein manueller Weißabgleich. Nur: Der bewirkt nichts was nicht auch nachträglich ginge.
Weißabgleich im NLE führt exakt zum gleichen Ergebnis - vielleicht sogar zu einem besseren, weil man mehr Zeit und Ruhe hat und weil man in der Praxis dann doch nicht andauernd bei 40 m mit einer Tafel und Knöpfchen rumwursteln will. “Schnelle Farbkorrektur” bzw. “Weißabgleich” in Premiere oder die Äuqivalente in anderen NLEs und “gut ist”.
Ich plädiere also in Zeiten von hochauflösenden, digitalen Camcorder dafür, den Weißabgleich ins NLE zu verlagern, statt unter Wasser mit Tafeln zu hantieren und in Menüs zu suchen. Stellt die Camcorder auf auto oder auf einen einmal gemachten Weißabgleich fix und macht den Rest zu Hause.
Das beerdigt dann auch die Frage, welches Gehäuse am besten einen Weißabgleich unterstützt.
Ich finde, wie gesagt, Deine Resultate mit Weißabgleich in der NLE bisher
extrem dürftig und durch massive Farbverschiebungen geschmälert.
Wer nur mit Licht bei Nacht, viel im Grünwasser oder ständig im Schatten filmt,
der braucht nicht zwingend ein Gehäuse mit Weißabgleich. Alle Tropentaucher
und Rotmeerfilmer schlagen sich ohne den manuellen WA mit filter eine Tür zu,
die tolle Aufnahmen ermöglicht hätte.
Vielleicht glaubst Du es mir ja endlich mal, wenn wir zusammen im Roten Meer
mit WA und Filter tauchen gehen und die Resultate direkt vergleichen können.
) - irgendwo habe ich mal gelesen, dass man es bei jeder Tiefenänderung neu machen soll.
